Cloth, Лондон: „Смесено, но завладяващо“ — рецензия

„ Wine led “ се трансформира в нюансиран дескриптор за заведения за хранене. На места като Noble Rot или The 10 Cases концепцията ви изпълва с радостно очакване, само че защото пощенският код клони към изток, се трансформира в крещяща предупредителна сирена. Cloth, нов ресторант от вносителите на вино Джо Хейнс и Бен Бътъруърт, е във Фарингдън, тъй че публично е на границата на допустимото.

Представителите са положителни. Платът има георгианска линия, тъмни стени с творби на изкуството от дюкян и е обилно осветлен със свещи. Има доста чувство за съкровището на Сохо Андрю Едмъндс, сигурно пионерите на „ водачеството във виното “, макар че има мощна миризма на свежа багра и не съм сигурен, че в миналото са рисували Андрю Едмъндс.

Аз Но в действителност бих пристигнал за храната. Главният готвач Том Хърст е работил в Brawn, The Marksman и Levan и е бил основен готвач в Lasdun. Това е някакво потекло и откакто ги харесах всичките, бих последвал индивида на всички места.

Започнах с чинията с туршия, облагородяващо парче прясно изпечена закваска и географски характерно масло. Всички към този момент са наложителни в заведенията за хранене в Лондон, само че не по-малко гостоприемни заради това.

Нямаше действителен метод да отклоня свинските крокети с майонеза от аншоа. Беше толкоз доста в рулевата рубка на Хърст, че щях да полудея да го пропусна. Месото беше извънредно дълго приготвено, настъргано и обвързано с богат, мрачен сок. Подправката беше ударна. Хамсията беше интензивна, съвсем натрапчива, само че в действителност съвършено преценена. Сред месото имаше парче необявена сребърна кожа, непредизвикана неточност, която трябваше да бъде видяна, само че най-малко ми подсети за дългия развой на преобразяване на евтина разфасовка в нещо толкоз превъзходно.

За всеки учтив на нашата национална традиция за писане на храни, британските аспержи би трябвало да бъдат показани „ просто “. На пара или сурово, с малко претопено масло или холандез. Това е. Всичко друго е мръсно, неуместно възприятие и евентуално непознато. Което е тъпо, тъй като тук те са нарязали копията на груби части и са ги хвърлили в сос, сходен на gribiche, само че с олио, а не с майонеза. Иконоборчески успех. Охлаждащ, пресен и смесващ се с свеж естрагон.

Обилно парфе от пилешки дробчета пристигна с надгробен камък от домашно изпечен бриош, който беше лек на текстура, изтънчен, само че малко сладостен за моя усет. Неотложният мирис на кумкуат, предопределен да фолира невкуса на муса, беше в прекомерно малко количество, с цел да се уравновеси. Беше добър CLP, който обичам с цялото си сърце. Просто скърбя, че не можете да раздадете големи овации за „ добър CLP “ и да запазите доверието си като критик.

„ Дорсетски рак, целина, бадеми. “ Едно прилагателно би било хубаво, само че можете безусловно да разчетете креативния развой в това. Раците са страхотни в майонеза. Парчетата бяло месо придават текстура, а кафявото месо придава усет. Ремуладът от целина има части зеленчуци, които са сходни по текстура на бялото месо от раци. Целината и раците се съчетават прелестно. Защо не свържете части целина с майонеза, овкусена с кафяво месо от раци? Това е проблясък на талант. Или щеше да е в дребна порция върху част от тази отлична домашно изпечена закваска. Вместо това беше показан независимо в дребна паница в огромна форма на готвач, изглеждаща тъкмо като обърната консерва риба звук. Малка вилица разкри, че е луксозен и непристойно богат. Но изглеждаше и, почтено казано, имаше усет малко като гурме котешка храна, беше невероятно да се знае по какъв начин да се нападна и в действителност какъв брой надалеч да се продължи с нея. Беше изумително нещо, само че без жизненоважен подтекст.

Ястие с лук Tropea на скара пристигна с cavolo nero, кубчета panisse и козе извара с подправки и чесън, което явно канализира Boursen. Всеки детайл беше добър (хайде, кой не обича Boursin?), само че му липсваше поредна концепция.

Транш от корнишки калкан в никакъв случай не е неприятна поръчка. Този пристигна в непропорционално голям трап от beurre blanc, само че коронният щрих беше купа чипс с черен пипер Espelette, който да се потопи в него. Сервитьорът сподели, че в никакъв случай не са желали да поставят чипс в менюто, само че в този момент имат, те са безумно известни. Мога единствено да се съглася.

Млад готвач със ужасно потекло е съставил меню, включващо безусловно солидни образци за отличен „ съвременен английски “. Чете се прелестно. Той го е извършил по висок стандарт и макар че не се е „ забърквал с класиката “ извънредно доста, той видимо е избутал границите на всяка рецепта. При естествени условия се придържам въодушевено към мантрата „ в случай че не е счупено, не го поправяй “, само че тук съм заинтересован и очарован от това, което той опита. Всяко ядене беше премислено и ме накара да мисля на собствен ред.

Което направи това необикновено прелестно ревю за писане. Иска ми се всеки ресторант да показва храна, с която трябваше да се занимавам, да мисля, проучвам и преценям. Храна, която натиска малко. Храна, при която готвачът уважително си е дал юзда за творчество. Резултатът е разбъркан, само че вълнуващ. Почти всичко, което ядох, тласкаше нещата малко напред в една посока и не доближаваше в друга, което ме остави със необичайно умозаключение. Всичко ми хареса, само че нищо не беше съвършено. Хареса ми новото място и, най-важното, посоката и упоритостта на готвача. Искам креативност и изпробване и в случай че това в действителност се случи, чакам толкоз доста близки пропуски, колкото осезаеми попадения. Преди всичко, макар че яденето беше напълно малко звездно, аз съм решен да се връщам доста пъти, знаейки, че той готви в действителност ужасно и че капацитетът тук е безграничен.